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07/2/13 ス ロ ヴ ェ ニ ア ・ ク ロ ア チ ア 旅 日 記 ２０ 1１日目午前 スプリット・ディオクレティアヌス帝宮殿跡
午前 スプリットの「ディオクレティアヌス帝宮殿跡」観光 ５時半、起床。まだ、夜の帳が垂れ込めている。６時に朝食へ行く。暗い時間に朝を迎え、食事まで済ませるなんて、ちょっと妙な気分だ。ふと、緯度が高い北欧の冬、日照が短くて朝が遅いから、同じ感覚なのだろうかと、思う。 昨夕の食事は眺める時間が多かったが、今朝は食欲旺盛だ。旅に出ると、たいてい朝食を充分に食べる。お馴染みの”ラジオ体操の歌”と同じ気分で、朝は元気だ。 ７時になって、次第に明るくなって来たので、ホテル周辺の散歩に出る。ホテルは新市街にあり、周囲にはビルが多い。柱が細く壁が薄いのに、十数階もの高い建物が目立つ。日本だと、建築基準に抵触するような感じの、華奢な造りのビルもある。 「ホテル・グロボ・スプリット」は四つ星ホテルで、26室の規模。「30人収容の”大”会議室があります」と、パンフレットにはある！ ともあれ、こじんまりとしているのは確かだ。そして、宿泊客を迎えるちょっとした気配りに、ホテルのホスピタリティが滲み出ている。昨夜は疲労困憊で眠りについたが、熟睡した。ベッドの感触が、心地よい眠りをもたらしたのだ。私は、ベッドの質で、ホテルの良し悪しを判断することが多い。どんなにホテルの見かけがよくても、寝心地如何で、ホテル全体の印象が悪くなることがあるからだ。今朝、気づいたが、サイド・テーブルにチョコレートが置かれていた。これで評価するのではないけれども・・・。洗面所に備えられているキットも、まあ、まあだ。 ８時30分、ガイドのエレーナさんがホテルに現れ、一緒にバスに乗り込んで、出発。 人口約25万人で、首都ザグレブに次ぐ第二の都会。紀元前にギリシャ人の都市国家ができ、ギリシャ語の”アスパラータ（エニシダ）”が、”スプリット”になった。ローマのディオクレティアヌス帝（寄り道で紹介）によって、本格的な町の歴史が始まり、15世紀以降のオスマン・トルコの進出に備えて、城壁が造られた。云々。 今回の旅で、何度も繰り返し聞いてきたが、アドリア海沿岸のダルマティア地方の歴史には、共通点が多い。先住民イリリア人を征服して、ギリシャ人が都市国家を造り、ローマが古代世界を完成。やがて、スラブ人の南下があり、オスマン・トルコが侵入し、ヴェネチアの支配下へ。そうした動きに地域の教会や権力者が対応して、現在の各地の姿になっている。城壁を造り、砦を備え、外敵に向かう。広場があり、大聖堂が建造される。こうした歴史上の似た背景に加え、アドリア海を臨む地理的な風景も似ているから、「これは、どこの町のことだったっけ」と、もう、かなりの混乱が生じている。極端に言えば、どこかひとつの町をじっくり観光すれば、だいたい、どこの町の様子も、同じ感じではないかとさえ思う。十把一絡げで悪いけれど・・・。 ところが、スプリットでは、他の町とは違った面白さに溢れていた。「ディオクレティアヌス帝宮殿跡」そのものが、スプリットの旧市街になっているのだ。そこを訪れ、遺跡が語る宮殿の主のディオクレティアヌス帝が、どんな人間だったかリアルに認識したし、同時に、ローマ帝国の大きな転換期の姿に思いを馳せることができた。さらに、その後の町の変遷には、皇帝の存在が忘れ去られていく儚さがあった。思いがけない数奇な事情に接したときに、「事実は、小説より奇なり」と驚くが、それに通じる数々が、宮殿跡に溢れていたのだ。なお「ディオクレティアヌス帝宮殿跡」は、1979年という比較的早い時期に、世界文化遺産に指定されている。 【ここで、ちょっと寄り道】 スプリットに残るローマの遺跡、「ディオクレティアヌス帝宮殿跡」に出かける前に、宮殿の主人公について、まとめる。必要のない方は、読み飛ばしてください。 ディオクレティアヌス（230頃〜316頃、ローマ皇帝在位は284〜305）は、ダルマティアのサロナで、解放奴隷の子として誕生。母が”ディオクレア”出身だったことから、後にローマ（ラテン）風の”ディオクレティアヌス”という名になったという。書記官・州の総督・執政官を経て、ヌメリアヌス帝（283〜84在位）の親衛隊長に抜擢された直後に、皇帝が暗殺されたので、軍隊を掌握していたディオクレティアヌスが帝位に就いた。 ディオクレティアヌスが即位する前の半世紀は、”軍人皇帝時代（235〜284）”で、軍隊の意向によって政治が振り回され、次々に26人の皇帝が交替している。天寿を全うした皇帝はたったの２人。大半の皇帝は暗殺されている。そんな時代に終止符を打ったのが、ディオクレティアヌス帝で、出自からすると、下克上時代に生き残ったともいえる。彼は国内や辺境の反乱を収めて、広大な帝国領土を支配下に置いた。皇帝１人ではローマ全土の統治は困難と判断し、信頼する者（身内や腹心の部下）を正帝・副帝に抜擢して、293年に帝国の”４分割統治制度”（注）を始める。 （注）４分割統治・・・帝国を４つの領土に分けて、それぞれに正帝や副帝を配置して治めさせた。最初の４人の支配者は以下の通り。
ディオクレティアヌス帝は、専制君主政（ドミナトゥス）をおこない、自ら専制君主（ドミヌス）と称して、ローマ帝国の最高権威者となっている。君主の尊厳を示すために東洋風の儀礼を採用し、”皇帝崇拝”を実現。自分を神さまにしたのだ。一方では、行政制度を根本的に改革し、財政改革を断行し、専制ローマ帝国の繁栄を実現した。上記ガレリウスの勧めを入れて、303年、キリスト教の最大で最終的な大迫害をおこなって、反抗勢力を抑え込んだ。 305年に「皇帝の座に長く坐りすぎた」と、帝位を退いた。21年間の在位、年齢はたぶん75歳だった。皇帝だった者が自ら引退して、余生を楽しんだのは、ディオクレティアヌス帝だけだという。現代でも、退職者がどんなふうに仕事のピリオドを打つか、その後の生活がどうなっていくか、大いに関心があり話題になる。昔も今も、仕事人間の引き際が課題であることは、変わりない。故郷のサロナは、当時ローマの属州ダルマティアの州都で賑やかすぎたので、そこに戻ることを避けた。静かな生活を期待して、数キロメートル離れた海辺の村・スプリットに宮殿を建設し、住んだ。皇帝の晩年の313年、「ミラノの勅令」で、キリスト教が公認され、その後392年にはローマの国教になるに及んで、歴史上のディオクレティアヌス帝の評価が激変する。 ディオクレティアヌス帝が引退すると、正帝・副帝の間の対立が起こる。少々、付け加えると、西方統治をおこなったコンスタンティウスの息子が、コンスタンティヌス１世＝大帝（306〜324副帝、以後324〜337単独在位）だ。彼はディオクレティアヌス帝以後の帝位争いに最後に残ったが、その戦いの最中の312年に、空に光る十字架と「これにて勝て」の文字を示されたという伝説がある。前述の「ミラノの勅令」は、勝利の感謝から出したのだといわれる。その後、325年のニケーアの公会議では、三位一体説をとなえるアタナシウス派を正統（カトリック）とし、アリウス派やネストリウス派を異端として追放。ついで、330年には異教的な伝統の強いローマからビザンティウムに遷都し、皇帝の名に因んでコンスタンチノープルと改称。後に東西ローマ帝国が分裂（395年）すると、引き続き、東ローマ帝国（ビザンチン帝国）の首都になっている。西ローマ帝国の首都は、ローマに戻った。ローマ帝国とキリスト教との関わりには、皇帝絡みのドラマが多い。 ここで、スプリットの観光に戻る。スプリット海岸の港に、豪華客船が２隻、停泊している。「５万頓はあるかなあ。明日は、ドゥブロブニク辺りへ行くのだろうなあ」「アドリア海のクルーズは、いいわねえ。年を取ったときのお楽しみにしたいわ」と、話す。すでに観光客が上陸しているらしく、辺りは、観光の人々が群れている。大型観光バスが、何台も停まっている。
８時50分、旧市街の観光開始。 寄り道で書いたディオクレティアヌス帝宮殿の遺跡がそのまま、あるいは部分的に造りかえられて旧市街になっている。海に面した通り沿いの壁は、ディオクレティアヌス帝宮殿の外壁そのものだ。石の壁を利用して、住宅がはめこまれるように建っている。建材を調達する必要なしに、”廃物利用をしました”の感じだ。「うまいなあ・・・」と、目を瞠る。いつ頃、誰が、こんなアイディアを考えついたのだろう。なかなかの傑作だ！ 住宅にはテレビ・アンテナが林立し、窓には洗濯物が翻っている。１階部分には、商店やカフェが並んでいる。過去の壁と現在の暮らしが、じつに見事に、調和していることか！ ところで、宮殿跡近辺に住んでいる人々の先祖は、遡れば、７世紀頃、スラブ民族の侵入を避けて、ディオクレティアヌス帝の故郷サロナから逃げてきたという。その頃、すでに宮殿は荒れ、ゴミ捨て場同然の忘れ去られた場所だったとか。「400年くらいで、忘れられるなんて。そんなものかなあ・・・」と、俄には信じがたい。人々は、ここがそんな立派な！歴史がある場所とは思いもせずに住みつき、新たに中世の町ができたという。1300年の時を経て、20世紀初めには、辺りはスラム街になっていた。第二次世界大戦中、アメリカ軍がイタリアの各地を空爆し、スプリット旧市街も標的になった。爆弾で破壊された瓦礫を片づける作業の過程で、「瓦礫の下に何かがあるらしい」と注目されたという。戦いが終わって1950年に発掘が始まり、地下室が発見され「ディオクレティアヌス宮殿跡」とわかった。想像するに、住んでいる人たちは、空爆以上に、ビックリ仰天だっただろう。皇帝の居住場所だったなどと、だれが考えただろうか。そして、先祖からの”住み得”で、偉大な宮殿を、再認識したのだ。
宮殿には東門（金の門）・西門（銀の門）・南門（銅の門）・北門（鉄の門）の４つの出入口がある。ツアーは、海側の正門の「南門＝銅の門」を入る。かつては、直接海に面した門で、船で訪れる人が出入りしていたとか。今は、観光客が溢れる通りから、暗闇に吸い込まれていくように、入っていく。厳密に言えば、宮殿跡と旧市街への入口だ。門の名前からは、軍人出身のディオクレティアヌス帝が、宮殿を要塞として建造したことが、想像できる。 「ディオクレティアヌス帝宮殿の想像図」が資料として配布され、順路を辿る。まず、１階部分から歩きはじめるが、地盤が沈下して地下室のようになっている。階段を下りていくと、観光客用の土産店が、客待ちしている。薄暗い空間に目を凝らすと、石を積み重ねた壁と柱で仕切られている。「ここが台所でした。こちらが食料倉庫。・・・」。この部分全体が、ゴミに埋もれていたのだ。それが結果として遺跡を守った。「最初にゴミを捨てたのは誰だろうねえ・・・」「皇帝憎しで、意図的に、ここにゴミをどんどん捨てていくうちに、どんな場所だったかわからなくなったんじゃないかなあ・・・」「それとも、偶然かしら？」。遠い昔、宮殿を舞台にしたドラマの一幕、題して「ゴミは知っている」を、想像する。石に染みついた黒い汚れは、ひょっとすると、調理で利用した火や煙の跡だろうかと、凝視するが、定かではない。
ローマ時代の石のテーブルがある。縁が少々盛り上がり、大きい。この上に、料理の皿がところ狭しと並べられ、貴族たちの饗宴が繰り広げられていたのだろう。ふと、映画「クオヴァディス」の１シーンを思い出す。食べて、食べて、食べまくって、胃袋を満たすと、鳥の羽で喉を刺激して、隅に置かれた容器に吐きだし、さらに食べ続ける。飽食の宴に、頽廃の空気が溢れていた。あのテーブルに、訪れている宮殿の生活が、ダブってくる。 「これは、4000年前に造られたものだそうです」。ディオクレティアヌス帝がエジプトに遠征し、アレキサンドリアから持ち帰ったというスフィンクス像だ。大切な展示品らしいが、ほの暗くて見栄えもしないこんな場所に、説明もなく無造作に置かれている。あんまり大事にされていない感じで、「これじゃ、スフィンクスも孤独だ！」と、同情したくなる。昔から、侵略した勝者は、同じことをしてきた。大英博物館のコレクションに、クレームをつけるエジプト政府は、こちらへは文句を言わないのだろうか。とつおいつ、思いが飛び交う。 彼方に、太陽の光が差し込んでいる階段が現れ、石が敷き詰められた広場に出る。雲が漂っているのに、パッと照る光が眩しい。「ここが宮殿の中庭でした。東西南北にある４つの城門に通じる交差点となっています」。宮殿全体は、一辺が200から300メートルほどの城壁で囲まれている。列柱のある中庭を出ると、４つの区画に分けられ、城門に通じる道がある。南側に皇帝の宮殿が、北半分には、生活を支えた使用人の住居や兵士たちの家々があったという。昔の家々はほとんど失われ、中世以降には、スプリットの旧市街に変貌し、迷路ができている。改めて見回すと、ローマのコリント式の列柱が並び、上部ではアーチで繋がっている。宮殿の玄関に通じる階段と列柱、破風が、皇帝の威厳を今に伝えて、素晴らしい。瞬時、ローマに思いが飛んで、ここがクロアチアだということを忘れさせるような、錯覚が襲う。出てきた地下道のすぐ上の列柱を見上げながら、最初に歩いたところが、ちょうど宮殿の真下だったとわかった。「色のある列柱の建材は、エジプトから運ばれてきたそうです」。この一角を眺めただけで、皇帝の絶対的な権威が窺える。大聖堂の鐘楼が聳えている。14世紀から16世紀にかけて建造され、高さは60メートルもあるそうな。観光客が群れている。 宮殿は、295年から305年にかけて、ブラチ島産（旅の10日目午後前半「シベニク」の最後の方に書いた）の石灰石や大理石で建造されている。２階にあった皇帝の住居は、目の前に海が広がって、眺望を欲しいままにしていたという。今は古い建物が連なって、その間からの海は狭く、見る影もない。玄関や謁見の間も然り。ここを通って、絶えることなく高官が訪れていたと聞くと、引退したとはいえ、睨みを効かせていた暮らしは想像できる。石材の痕跡を見ながら、「ああ、哀れ・・・」と、呟く。 皇帝の神格化を象徴し、父と称する「ユピテル（＝ジュピター＝ギリシャ神話の最高神ゼウス）を祀った神殿」は、後にキリスト教の洗礼堂になっている。大きい石造の洗礼盤には、11世紀のクロアチア王のレリーフが刻まれている。中世クロアチアの繁栄が、残っていると気づく。 「ディオクレティアヌス廟」が、７世紀に「聖ドミニウス大聖堂」に改築され、聖ドミニウスの棺が、安置されている。彼はサロナの出身で、初代司教となったが、皇帝の迫害で304年、殉教の死をとげた。その後、スプリットの守護聖人になっている。それまで祀られていたディオクレティアヌス帝の棺は運び出され、現在も、行方がわからないという。大聖堂の隅々に刻まれている数々の装飾には、キリスト教の濃密な世界が溢れている。その重厚な装飾を見ながら、暗澹とした感情が溢れてくる。「迫害者であれ、キリスト教徒であれ、人間の心の内奧に潜む憎しみには、共通の闇や恐さがある・・・」と。立場が違っても共通する、どうしようもない人間の性だろう。 ローマ帝国の繁栄を体現してきた宮殿が、キリスト教容認の流れの中で、180度の大変貌を遂げた。かつての宮殿の面影は、残っている巨大な石材と大理石などの建造物から、充分に想像できるが、その役割の変化に、人間の儚さを思う。空き地となっている一角では、どんな人々が暮らしていたのだろう。前にあった建物に接近して、次の建造物ができる。町を機能する建造物が、時代の流れに沿って新しく誕生していく。 宮殿跡を辿りながら、再度、思う。引退後の皇帝が、優雅なときを紡ぎながらも、兵士に守られて、隠然とした権力を保ったのだと。同時に、ディオクレティアヌス帝の歴史的な役割を考える。古代ローマの終焉に向かいながら、最後の輝きを出現し、キリスト教世界の、ひとつの時代を体現した人物だったのだと。皇帝はキリスト教からの仕返しを受ける間もなく、滑り込みセーフで、あの世に旅立っていった。生き長らえていれば、先の人生はどうなっただろうか。歴史には「もしも、・・・だったら」ということはないが、ひょっとしたら、歴史のドラマがあったかも知れないと、空想する。また、皇帝の宮殿がゴミ捨て場だったとは信じられなかったのだが、埋もれていた故に、現在の姿となっている。”奢れるもの久しからず”は、世の常なのだと、つくづく感じる。さらに、宮殿を土台にして、重層的な歴史が存在したことの面白さ。 見学を終えて大聖堂傍の塔の下に立つと、どこかの楽器演奏のグループが、実演しながら、CDを販売している。その周辺の石段に、アイスクリームを舐めながら、座り込んでいる若者たち。建物と群衆が、極端な時代の違いを醸しだしながら、現在という時に満ち溢れている。先ほど中庭に出たときに見上げた眩しい青空が、変わらずに広がっている。こうして今日という時は流れ、昨日までの歴史が紡がれる。ローマのフォロに通じる空間に身を置いて、奇妙な感情に満たされた宮殿跡だった。 |
