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03/5/26 ヴェトナム旅日記 ２７ 統 一 会 堂 周 辺 街 歩 き
３月３０日（日）昼から夜まで ホーチミン市自由滞在５日間も、もう４日目。明日は出国する日だ。遠出の計画もあれこれあったのだが、連日の猛暑と長旅の疲れで、そんな元気もなくなってきた。市内で、まだ見ていない辺りをぶらつくことにする。 １１時にホテルを出て、ドンコイ通りを北上し、聖母マリア教会へ向かう。先日、訪れたときには、扉が固く閉じられていた。今日は日曜日だから、ミサがあって内部に入れるだろうと期待していたのに、相変わらず扉は閉まっている。閉鎖した教会ではあるまいとガイドブックを読むと、日曜日のミサは、朝の５時半、６時半、７時半、９時半の早い時刻で終わる。夕方には、４時、５時１５分、６時半におこなわれる。なるほど、日中の暑さを避けて、人々の生活リズムに合わせている。昼日中に扉を開くなんて考えは、そもそもないのだろう。教会も、シエスタをしっかりとっている。 教会の横では、中国系の新郎新婦が、結婚記念写真の撮影中だ。プロのカメラマンがカメラを覗きながら、若い２人の傍にいる助手に指示をだし、さまざまなポーズをとらせている。ポーズが決まると、助手は銀板を反射させて、撮影を助けている。数人のグループで作業が行われているから、初めは映画撮影かと錯覚した。そのうちに、こんな風景を、ニューヨークのセントラル・パークでも見たことを思い出す。夫も、同じだったらしく「アメリカでも見たね。どうやら中国人は、いろんな外の風景を入れて、結婚記念の写真をとる風習があるのかもしれないね」と言う。しばらく眺めていると、場所を変えて、大規模な撮影だ。傍には、お馴染みの結婚の車が停まっている。「なんと華やかな」と、微笑ましい。 教会からすぐの西に、統一会堂に続く公園がある。ここで腰を下ろして、持参のリンゴを囓りながら、しばらく休む。公園は、今朝のパレードの集合・解散の場所になっていたようで、ブルーのＴシャツを着た若者のグループが、あちらこちらに散って、お弁当を食べている。パレードの歓声で見せた元気とは様変わりして、げんなりとした疲れが漂っている。本部役員らしき大人たちが、横断幕を畳んだり、折りたたみ式のテーブルや椅子を、小型トラックに積んでいる。大きなビニール袋に、旗や弁当箱を回収している清掃夫たち。そのうち、食事を終えた男女のグループが、ダンスを始める。余力が残っているのだろう。 「統一会堂」は、「旧南ヴェトナム大統領官邸」だ。横に幅がある堂々とした建物で、芝生を前に、壁が立ちはだかるように建っている。大小100を越える部屋や地下の軍事施設、屋上にはヘリポートを備え、南ヴェトナム共和国政府の中枢だった。大統領の家族も住み、公私にわたる大統領の日常生活の舞台だった。さらに遡ると、元は、フランスがヴェトナム支配のために、1866年に建造した官邸だ。だから、フランスからの民族の独立の実現に因んで、「独立宮殿」とも呼んだ。 南北の対立で、1962年に爆撃を受け破壊されたが、ただちに再建に着手。４年の歳月をかけて完成したのが、現在の建物だ。再建工事は、アメリカの政治・軍事の介入が本格化していく時期と重なっている。威容を誇る旧大統領官邸には、ここを舞台にしたヴェトナムの政治・軍事の現代史が、刻まれている。 1963年の軍事クーデターによるゴ・ジン・ジエム大統領の暗殺。 すでに、旅の道中で触れてきたが、本来は自然の懐に抱かれて、穏やかに暮らしていたヴェトナムの人々が、冷戦時代の代理戦争の様相を呈したヴェトナム戦争で、同じ民族が戦うという悲劇に巻き込まれたのだ。世界世論の批判と、アメリカ国内の反戦運動の高まりや厭戦の空気の広がり、軍事力中心の経済の疲弊、それらが、ついにアメリカの全面撤退となった。 1975年４月３０日。解放戦線の戦車が、大統領官邸に突入し、ヴェトナム戦争は実質的に終わった。1976年６月、南北の統一によって、ヴェトナム社会主義共和国が建国し、大統領官邸は「統一会堂」と改称される。今では、国賓を迎えたり、会議の開催などに利用される場所であり、かつての政治権力の中枢から、統一を象徴する舞台へ変わっている。統一会堂に通ずるレズアン通りは、ヴェトナムでは幅の広い道だ。ぶらぶら歩きながら、ここを戦車が走り抜け、統一会堂の誕生になったことを、思う。 統一会堂に続いて、市民文化公園が広がっている。この辺りは、緑が多い。あちらこちらで若い人たちが輪を作り、踊っている。若いアペックもあちらこちらで自分たちの空間を作っている。
公園からベンタイン市場の方向へ向かう。街角で見つけた、名を知らぬ小さな寺院に入る。聖母というか、観音菩薩なのか、妙に目鼻立ちのはっきりした女性像を祀っている。ここにも、渦巻き状の線香が下がっている。次々にお参りの人が訪れてお祈りをしているから、この地域の守り神なのだろう。お祈りを終えた人たちが、地面に座り込んでお喋りを始める。傍に、２匹の犬がウロウロしながら、人懐こく寄っていく。アヒルが現れ、勝手に歩き回っている。 市民文化公園から、ずっと、ココナッツ・ジュース売りのおじさんがついてくる。「オイシイヨ」と、盛んに声をかける。休憩するときに食べようと、リンゴやナシを、手持ちの袋に入れている。ミネラル・ウオーターもある。「これを食べるのよ」と、袋の中を見せると、「ソレデ、ＯＫ、ネ」と、ニコニコする。それでも、まだついてくる。突然、私たちの周りに、数人の子どもが群がった。数メートル後ろを歩いていたおじさんが走り寄り、被っていた自分の帽子を手に、群がっている子どもたちを、激しく打ち、追い払う。ほんの一瞬の出来事だ。「バッグ。カメラ。アブナイ。シッカリ、モツ」と、注意を促してくれる。 襤褸をまとった裸足の子どもたちは、ストリート・チルドレンだ。旅の注意事項で読んではいたが、ココナッツ・ジュース売りの親切なおじさんがいなかったら、危ないところだった。ものを売る振りをして近づき、子供だと気を許している観光客を、数人で取り囲んでわいわいしているうちに、持ちものをかっぱらう、という手口らしい。 子どもたちが遠くに散ったのを確かめると、おじさんは手を振りながら、去っていく。「ありがとう。さよなら」と、しばらく私たちも手を振る。ひょっとしたら、この辺りにいるストリート・チルドレンを心配して、ついてきたのかも知れない。このおじさんは、片言だったが、日本語を話していた。 どうやら、治安面で危ない地域のようだ。地図を確かめても、通りの名前がない。市民文化公園からベンタイン市場に通ずる一角だ。夫は「今度、子どもたちに取り囲まれたら、おじさんがしたように、帽子でビシビシ叩いて、追い払おう」と、言う。「果たして、うまくできるのでしょうかね」と、私は、緊張が解けない。 ヒンドゥ教の寺院がある。「珍しいね」と、中に入って見学する。鮮やかな色彩に溢れ、すでに見た中国系の寺院を連想する。両者は、甲乙つけ難しのド派手さだ。ヒンドゥ教は、インド文化の影響で、先住民のクメール族の一部で、信仰されているらしい。今では、土俗的な民間信仰のひとつとして、ヴェトナム人の篤い信仰の対象になっているようだ。 手をくねらせ、足をあげた独特の彫刻像が、寺院内にいくつもある。周囲のギャラリーは靴で歩けるが、中央の祭壇がある部分は、素足でないとダメだという。写真撮影も禁止で、なかなか厳しい。そんなことを知らなかった夫は、寺院に入る前に、シャッターを押している。 しばらく行くと、ベンタイン市場だ。ちょっと入ってみたが、日曜日の日中のせいか、閑散としている。客より売り子が多い感じだ。 その後、遅い昼食を食べるために、コンテチネンタル・ホテルの斜め前にあるカフェ「Givral」に行く。ここは、開高健やグレアム・グリーンなど、サイゴンを愛し、逗留をした人たちが愛用した店の一つだと聞く。サンドウイッチをつまみ、タイガー・ビールを飲みながら、道行く人を眺め、足を休ませる。終わりに近づいた旅を振り返りながら、ゆっくりとお喋りを楽しむ。 ホテルに戻ると、３時を過ぎている。今日は、１日の時間が、後ろにずれ込んでいる。シャワーを浴び、洗濯。暑さで火照った身体に生気が戻り、シャンと元気になる。ホーチミン市は、今の季節、乾燥していちばん暑いのだとか。もうすぐ雨が多くなるので、温度は変わらないけれど、熱したフライパンの上にいるような暑さはなく、スコールで街が冷やされる分、凌ぎやすくなるという。 暗くなって、夕食に行くためホテルのロビーに降りる。たくさんの人たちでにぎやかだ。ホテルのロビー脇のレストランで、結婚披露宴が始まろうとしている。屋上のスカイ・ラウンジでも結婚披露宴があるという。洒落のめした男女が、次々に入り口に姿を現し、レストランに入っていく者、エレベーターに乗る者と、混雑している。 中国系の新郎新婦たちは、入り口に控えて、客の挨拶を受けている。結婚衣装を着た２人の、ニコッと笑ってポーズが決まった写真が、全紙サイズに引き伸ばされて、入り口のイーゼルに飾ってある。目の前の２人の衣装と同じだ。「なるほど。昼間、プロに撮ってもらった写真は、こんな風に使われるんだわ」と、わかる。 ロビーで、礼装の年輩の男性がウロウロしているので、英語で聞く。「花嫁さんは、あなたの娘さんですか？」「ええ。義理の娘です。私は、花婿の父親ですよ」と、滑らかな英語で答える。華僑として商売を手広くやっているのだろう。ホテルで結婚の披露宴をするのは、たいへんな金持ちだと聞いたことを、改めて思い出す。 ホテルを出て、ドンコイ通りから、グエンフエ通りに抜けるショッピング・モールを歩く。いくつかのレストランを覗き、モール内の中華料理店「大統海鮮火鍋酒家」で夕食にする。ヴェトナムでは珍しい、海鮮料理専門のレストランだ。 店に入って、先ず、規模の大きさに驚く。ワンフロアの大きなホールに、たくさんのテーブルが置かれ、見渡せる。入り口近くには大水槽が並んで、各種の魚や海老が、ゆうゆうと泳いでいる。貝類はザルに盛られて、これも、動いている。市場の風景に似て、それを眺めるだけで、面白い。観光客よりも、家族連れの地元の人が目立つ。店でも心得たもので、私たちが案内されたのは、カップルや小人数の観光客のコーナーだ。ヴェトナム語と中国語のメニューしかないので、漢字を頼りに、蟹肉汁（カニ肉のスープ）五柳（魚のフライあんかけ）、麻婆豆腐、蝦韮（エビとニラの炒めもの）の４品を選ぶ。中華料理は、人数が多いと幾種類もの皿が選べるけれど、２人では、無理だ。それぞれの皿のボリュームがあって、半分近く残し、勿体ない。飢えを経験した世代は、食べ物を残すことに罪悪を感じるのだ。ビール代を加えた支払いは、311､000ドン也。日本円にすれば、3000円ちょっとだ。 この店は、魚介類の鍋が有名で、店名にも「火鍋」が入っている。隣のテーブルで食べている人がいるので、そっと眺める。串に刺した魚や海老、イカを、食べる分だけ、コンロに乗せた鍋に入れて、さっと熱を通して引き揚げている。日本でいえば、しゃぶしゃぶといった感じだ。素材をタレで食べるだけだから、サッパリしていそうだ。 蟹や海老を食べている人たちが、むしった殻をテーブルの下に、どんどん捨てている。ときどきウエイトレスが箒とちり取りを持ってきて、掃除をしている。埃が立つんじゃないかと、気になる。
食後、カラベル・ホテルのスカイ・バーへ行く。1998年にオープンしたばかりのホテルは、２４階建ての高層だ。ドンコイ通りを市民劇場広場に入った先にある。アメリカ型のホテルだ。最上階のスカイ・バーへ昇り、半屋外の外に面したテーブルに座る。市民劇場やコンチネンタル・ホテルを、眼下に見下ろし、その先にホーチミン市の夜景がずーっと広がっている。すべての汚れが闇に沈んで、明るい灯だけが瞬く町だ。昼間の佇まいからの変貌に、また違ったホーチミン市の魅力を感じる。ベランダに続く室内では、数人の歌い手と楽団が、ムード音楽を奏でている。 夫は「サイゴン・サイゴン」、私は「ミス・サイゴン」を飲む。このスカイバー特製のカクテルだ。ヴェトナム最後の夜。旅の日々に経験した数々を思い出しながら、旅の余韻を楽しむ。 その後、人民委員会庁舎（旧サイゴン市庁）まで散策し、ライトアップされた建物を見る。「東洋のパリ」といわれたサイゴンの姿をとどめて、美しい。ホーチミン市には、フランスの面影があちらこちらに残っていて、良し悪しは別としても、この国にもたらされたフランスの影響が、如何に大きかったかがわかる。 人民委員会庁舎前の公園では、ヨチヨチ歩きの子どもを連れた若い家族が、集まっている。それを目当てに、屋台のおもちゃ屋が並んでいる。どの親も、なにかしらの玩具を買って、子どもと遊んでいる。１０時近い。「こんなに遅い時刻なのに・・・。子どもが、まだ起きてるのね？」と、ちょっと不思議な感じだ。昼間、夫婦は働いているから、祖父母が子どもの面倒をみたり、託児所に預ける。そんなこともあって、若い親は、子どもをとても可愛がるのだそうだ。 現在、ヴェトナムでは、子どもは２人までと出産制限をしている、と聞いた。３人目がいると、ボーナスが出ないという。児童手当の逆で、一種のペナルティーを課している。この政策は、中国の影響だろうか。しかし、特に農村部では、この出産制限は将来の働き手の制限につながる。今年中には、制限解除の方向になる見通しだ、と聞いた。公園で垣間見る家族の姿に、日本には知られていない、ヴェトナムを感じながら、ホテルに帰る。 ホテルを出るとき、始まろうとしていた結婚披露がまだ尾を引いているらしい。挨拶をして帰っていく人もいれば、スカイ・バーに上がっていく人もいる。日本でいえば、二次会のようなものだろうか。賑やかな夜だ。 |
