06/11/27

ブレッド湖上、プレトナ船（手漕ぎボート）を漕ぐヤニスさん。後方右手にブレッド島と聖母マリア被昇天教会が見える。

４日目　10月13日（金）前半　ブレッド湖

　５時半、起床。今日はブレッド湖の観光のあと、スロヴェニアの首都リュブリャーナへ移動する。まずは、スーツケースのパッキングを済ませる。夫は「昨日は時間が早すぎた。今日は朝食を早めにすませてから、湖畔風景を撮りに行く」と、カメラを手に、食事に向かう。スケッチをしたり、魚釣りをしたりの人々がいたという。私はホテルの周りを散歩し、清冽な空気を胸いっぱい吸った。

プレトナ船と乗り場。対岸にブレッド城が見える。

　９時15分、ホテルを出て、プレトナ船（手漕ぎの大型ボート）の乗り場へ向かう。ブレッド湖にある小島「ブレッド島」に渡るためだが、自然保護のために、モーター・エンジンのボートは許可されていない。乗船するとき、船のバランスを保つために、左右に１人ずつ振り分けられて、奧の舳先から座る。漕ぎ手が「そこの人と、前の人。入れ替わって・・・」と、体重？を推測しながら指図する。離岸するまで、なんと賑やかだったことだろう。お互いに体重を目踏みして、笑うこと、笑うこと。最後に、貫禄のある瀬川さんが乗るときには、向かい合う座席から腰を浮かし、中央の船底に座ってバランスに配慮？する人もいた。

　 漕ぎ手は、キャリア22年のヤニスさん。なかなかのハンサムで、いい男。聞くところによると、プレトナ船の漕ぎ手は、ムリノ村の出身者に限られている由。ブレッド湖岸のムリノ村に、ハプスブルク家のマリア・テレジア（1717〜80、オーストリア皇帝1740〜80在位）が山荘を建て、ボート操縦の許可証をムリノ村の男に与えたのがはじまりだ。以来、その伝統が維持され、ムリノ村は”ブレトナ船のギルド”といったところか。

　ブレッド湖は、東西1380メートル、南北2120メートルで、周囲はおよそ６キロメートル。25名の乗客の生命を預けたブレトナ船は、ヤニスさんの一漕ぎごとに、水面を滑るように進む。船尾に、さざ波が静かに長く延びていく。樹木が茂る岸辺には、手つかずの自然が続く。ときどき、樹木の間に前庭を持つ家が現れ、近くに小さな船着き場が見える。カラヴァン系山脈のストーン山（2002メートル）が、湖を見下ろしている。なだらかな稜線が続いて、地元では”椅子”と呼んでいるそうだが、「どうして？」「なぜ、椅子なの？」という質問への説明は、はっきりしない。ブレッド湖には、19種類の魚（ナマズ・鯉・川鱒など）が棲んでいるので、魚釣りを楽しんだり、食用にしたり。「今日の昼食には、ブレッド湖の”鱒”をお召し上がりいただきます」。うん。旅の重要な惹句のひとつにもあったし・・・。ときおり、鐘の音が響く。「時を知らせる鐘かな？」と、時計を覗くと、針は半端な時刻を指している。島全体の影が湖面に落ちて、逆さまの風景が揺れている。のんびりと櫓を漕ぐ音を聞きながら、30分かかってブレッド島に着く。船から下りるとき、「バランス、バランス・・・」と言いながら、舳先の方から、左右交互に立ち上がる。

　船着き場の正面に、幅の広い階段がまっすぐに延びている。99段あると聞いて、「これをのぼるの？」と、目をむきながら見上げる。この上に「聖母マリア被昇天教会」が建っているのだから、頑張らなくっちゃ。坂や階段がある場所に来るたびに、悲鳴をあげていては、旅は続けられない。かなり居直った心境。

　「聖母マリア被昇天教会」は、若いスロヴェニア人にとって、結婚式を挙行したい憧れの場所の由。だから、階段には面白い習慣がある。結婚式当日、花婿は花嫁を抱いて、この階段を上らなくてはならない。結婚が決まると、男性は身体を鍛え、女性はダイエットに励む！ 直前にはリハーサルをするカップルもあるという。「のぼれなかったら、どうなるの？」「そりゃあ、何度も挑戦します」「エエーッ。可哀想・・・」。新生活の門出の第一関門をクリアすれば、その後の結婚生活の苦難なんて、たいしたことじゃないのかも・・・ね？

　階段をのぼると、「聖母マリア被昇天教会」がある。そもそもは６〜７世紀頃に島にやって来たスラブ人が、女神ジヴァを祀った神殿だった。スラブ人はカトリックの布教によって改宗し、神殿は教会になった。教会の周りには、その名残りのカトリック以前の遺跡やスラブ人の墓がある。８〜９世紀に木造のロマネスク建築が、９〜10世紀には石造のロマネスク式の建物になって、修復が重ねられ、15世紀のゴシック様式へと変遷するが、1511年の大地震で倒壊。17世紀に、現在のバロック様式の教会に改築されている。湖に浮かぶ島、その周辺のユリアン・アルプスの山々、そんな自然を背景にして、教会の白い尖塔が映えている。申し分なしの佇まいと眼下の湖の眺望に、感激の声、声、声！

　教会の主祭壇中央に聖母子像があり、その両脇には、11世紀のブレッド領主ヘンリック２世と妻のクニグンダの像が控えている。ヘンリック２世は、この地域をブリクソン教区の司教に与え、クニグンダは、女性の立場を向上させるために努力したフェミニスト。17世紀の教会改築のおりに、カトリック教会に貢献したヘンリック２世夫妻を、金ピカに輝く姿に留めた。それにしても、当時のバロック様式に共通した過剰な装飾だ。思い入れたっぷりに、夫妻はマリア様を見上げている。激しい情緒表現に富んで、教会の主祭壇を彩るにはゴテゴテと装飾が多く、「やりすぎだなあ・・・」と、感じる。まあ、当時の人の感性なのだから、文句はないけれど・・・。

　主祭壇の前の空いた部分中ほどに、天井から１本のロープが下がっている。船上で聞いた鐘の音の正体がここにあった。”鐘を鳴らすと願いが叶う＝幸せの鐘”との言い伝えで、訪れる人々がロープをひっぱるのだ。ロープを手にしながら、「これは誰が引っ張っても、振り子の原理で、鐘は鳴るよ。力を入れるタイミングをうまく合わせればいい・・・」と、身も蓋もないことをいう者がいる。Ｓ氏は、大きな音を鳴らすべく、深く深く床まで腰を落とす。ツアーの仲間が次々に試みて、全員成功。どんな願いをこめたのだろう。鐘楼は1534年に建造されたが、悲しい物語があるそうな。

「トリクロナという名前の若い女性が、最愛の夫を山賊に殺された。悲しくて、悲しくて、そのあげくに考えた。”鐘を造って、毎日鳴らしましょう。それが夫を偲ぶ祈りになるでしょう”と。鐘を造る目標の募金額になったので、島の教会へ運ぶことにした。ところが、船がひっくり返って、なにもかも、湖に沈んでしまった。女性は、願いが叶わなくなったことを嘆き悲しみ、尼になって修道院で生涯を終えた。ときの法王がその話を聞き、人々の願いを永遠に響かせるために、「私が、教会に鐘を贈りましょう」と、決めたとさ。おしまい。

　他にも似たような、夫を亡くした女性の伝説がある。ともあれ、どんな経緯の鐘なのか、謎を含んでいるが、今、断続的に響く鐘の音は、観光客の訪れをカウントしているみたいで、観光資源の役を担っているから可笑しい。教会では、毎年８月14日にミサがあるだけで、あとは観光客に開放されている。

聖母マリア被昇天教会への階段登りに挑戦する。十段ほどで放り出される。失敗を責めるみや。しょぼくれるアク。赤いウエアの人、某将軍様に似ていませんか。 【写真提供：工藤司朗様】

　三々五々、階段を下りる。下りきったところで、夫が階段を見上げながら言う。「元花婿が、やるか？」。「うん。いいわね」と、調子に乗る私。結婚以来、体重が変わらないのが自慢だが、夫の体力の保証はない。身の回りの持ち物を置いて夫に抱かれ、トントンと階段をあがり始める。夫は、いいところを見せようとしたのだろう。勢いよくのぼるものだから、つんのめって、10段ばかりで放り出す。周りから、「もう１度、やり直し・・・！」と、声があがる。とんでもない。また放り出されるのが落ち！ 夫は「ゆっくりと上がれば、できたよ」と、悔しそう・・・。決して「体力がない」とは、言わない。

　再び、プレトナ船に乗って、バスが待つ岸に戻る。その途中、「あれが、高級ホテルのヴィラ・ブレッドですよ」と、説明の声が響く。旧ユーゴスラヴィア建国の父・チトーの別荘が、1947年に建てられ、1984年からはホテルになっている。各国の要人が宿泊し、晩年の昭和天皇も滞在された由。ヤニスさんが住むムリノ村の集落は、この近くだ。

　湖畔に美しくそびえ立つ「ブレッド城」に到着したのは、11時10分頃。この地方は、領主ヘンリック２世が、ブリクセン教区の司祭に与え（前述）、1004年に「ブレッド城」が築かれている。湖面から100メートルもの高さの断崖を利用したのは、城塞としての立地条件には申し分なかったし、眼下に広がる風景が素晴らしかったからだ。16世紀になって、ハプスブルク家が邸宅や礼拝堂を建造し、その部分が、現在は、博物館やレストランになっている。古い時代の石造部分はすっかり苔生して、歳月の跡を色濃く残している。三角に尖った煉瓦色の屋根の建物の壁が、繰り返された手入れで白く輝いている。

「博物館に入りまーす。歴史的に、貴重なものが展示されていますよ・・・」と促されても、お仲間はだんだん要領がよくなっている。さっさと、眺めの素晴らしい展望台で”観光”をしようという魂胆で、向かう足の方向は逆だ。結局、ガイドに付いて博物館を辿ったのは、最後は数人だった。

　博物館の展示は、ブレッド城に直接関係するものではなく、近辺の歴史に関わるものだ。青銅器時代の遺跡から出た品々。ローマ時代のコイン。中世の騎士の刀剣や装身具。ナポレオンがやって来た頃の家具など。そうそう、発掘された石のかけらにクジャクの絵があった。それが、ブレッドのシンボルになったという。後で、展望台に置かれているゴミ箱に、クジャクの模様があるのを見た。展示物は全体の脈絡がなく、少し進むと、まったく違った断片的なものに変わる。「おや？」「あれっ・・・」と感じながら、博物館を名乗る内容としては淋しい。近在の人たちには「おらがご祖先様の足跡」といった興味はあっても、ブレッド城を訪れる観光客にとっては、展望台からの景観で十分と感じた。それに、出入口に控えている土産物売り場が、無粋だ。

　博物館から外に出て、ふと目に付いた大砲に近づくと、近くにポッカリと薄暗い入口が開いている。石造の部屋が奧に続いて、かつての牢獄の跡だ。周囲の明るい風景に埋もれて目立たないせいか、中には人がいない。だが、そこに展示されているパネルが面白い。字は読めないから西暦の年号だけを頼りにして絵を眺め、城を舞台にした貴族の暮らしの物語や戦争場面を想像した。

ブレッド湖上の小島と聖母マリア被昇天教会（ブレッド城の展望台から）

　展望台からの眺めは、”一目、千金の価”だ。訪れたばかりの「聖マリア被昇天教会」が湖水に影を投げかけて、凛と聳えている。一面緑に包まれた小島に、教会の尖塔や赤い屋根が、彩りを与えている。眺める視点の角度が変わるだけで、同じ建造物がまったく違っている。その素晴らしさに息を飲み、しばし眺め続ける。目を凝らすと、湖水に浮かんでいる小舟が、ゆっくりと動いている。

　ブレッド城を後にして、12時20分、昼食場所のレストラン「ビラ・プレシェーレン」へ到着。船着き場から歩いてすぐの、湖畔の洒落たレストランだ。メニューは、ヴェジタブル・スープ、野菜サラダの付いた鱒のグリルに、チーズ・パイ。美味。「魚には、これがなくっちゃ・・・」と、持参の醤油が一役買う。