07/1/4

ミロゴイ墓地の正面入口より左側の外壁　（工藤司朗さん撮影）

８日目　10月17日（火）前半　首都ザグレブの町や人々の暮らし、ホテル寸評、ミロゴイ墓地など

　５時半、起床。連続の移動で、まともに整理をしないスーツケースの中は混乱状態だ。ずっと気になっていたが、時間の余裕があるので、やっと片づける。こんな小さなことが、心身の疲労を和らげてくれるのだから、なんと単純なことか。早々と、６時半からの朝食へ。

　７時半頃、夜が明けてくる。部屋の窓から外の風景を眺めると、眼下はスポーツ公園らしく、体育館やプールのある広場だ。噴水の傍に、大きな犬が蹲っている。若い女性が黒い仔犬の綱を引っ張って傍を通るが、大きな犬はビクともせず。野良か？ 老犬か？ 登校する子どもの手を引いている女性たち（たぶん母親）が、次々にやって来る。ときおり、男性（父親か）もいる。小学校の子どもたちは、親が付き添って登校するのだろう。だんだんと、急ぎ足の通勤者が増えてくる。脚を伸ばして、肩を揺らしながら腰でリズムをとるような歩き方は、格好いい。と、１人の男性が立ち止まって、パンを頬張りはじめる。おや、おや。通勤しながらの朝食とは、忙しい。

　少し遠くを臨むと、駅のプラットフォームがある。ちょうど列車が滑り込んできたところだ。通勤列車だろう。黄葉した木々が、風に揺れている。いつのまにか、秋が深まっている。町中の大きな煙突から、勢いよく白い煙がもうもうと立ちのぼっている。一瞬、「こんなに煙を出したら、公害だなあ・・・」と思うが、今朝の冷え込みからすると、暖房の蒸気だろうと、気づく。どこでも、ハイティーンは騒がしい。７人連れの中学生か高校生とおぼしき男生徒が、お互いにこづきあって、大声を上げている。

　ザグレブの１日が始まる朝の風景に、庶民の日常生活を想像する。夫は早めにロビーに降りて、外へ写真を撮りに出ていった。

　一夜の宿となったホテルは、一応シェラトン系列で、超高層ビルの外観はたいそうご立派だが、内部の設備は、必ずしもよくない。厚化粧の年増の感じで草臥れて、甚だ印象が悪い。チェック・インして部屋に入ったとき、イヤな匂いが充満していた。トイレの水流が悪かったから、それが原因だろう。急いで窓を開けるためにカーテンを寄せようとして、気づく。カーテン・リングが３個も外れていて、カーテンの端が垂れ下がっている。ベッドカバーが色褪せて汚れているのも、なにか侘びしい雰囲気だ。

フォーポインツ・パノラマ・ホテル。右に見える煙突は近くの火力発電所

それと、クロアチアのホテルに共通の事情だが、インター・ネットについては、スロヴェニアと比べて格段に落ちる。ロビーに有料の無線接続があるだけだ。HotSpot といって、接続するにはクレジット・カード番号を入れたり、ややこしい手続きが必要だ。一回の接続（１時間以内）で、日本円に換算して、1200円、一日単位だと2600円ととても高価で、メールの送受信程度には、とても利用する気にならない。首都にあるホテルなら、インターネットは可能だろうと期待していたのに、がっかり。これからあとクロアチアのホテルではほとんど同様だった。スロヴェニアでは、ホテルのインター・ネットの設備が充実し、各部屋にLAN接続の端子があって無料だったし、その設備がないホテルでも、ロビーには無料の無線接続があった。

　昨日、夕闇迫るザグレブに着いたときを、思い出す。町中に、半倒壊のビルが、ポツンポツンとあった。街灯が輝いて賑わう通りを過ぎた一角に、息を潜めるような暗い灯りの建物があった。紛れもなく、住居だ。通りの薄汚なさに「地方よりも都会の方が、内戦の後遺症から、思うように回復できないのだろうね」と、胸を突かれた印象を話したのだが、それは、ホテルに感じるものと重なってくる。この辺りは、町の中心部からは遠く、悪く言えば場末の感じ。そんな地理的な事情も関係するのだろう。

　８時半。ザグレブ市内観光へ出発。ガイドはユーリ（男性）さん。
ミロゴイ墓地へ向かうバスの車窓から、町の歴史や、具体的な人々の暮らしについて聞く。これまでほとんど聞かなかった内容だから、面白い。以下、町の様子を交えて、まとめると・・・。

　ザグレブは、メドヴェドニッツァ山（熊山）の裾野からサワ川（注１）に広がっている。山には、ふたつの丘があって、西の丘が”グラデッツ”、東の丘が”カプトル”。古くから人々が住みつき、旧市街となっている一角だ。1094年にカプトルには司教座が置かれ、1242年にはグラデッツは自由都市と承認されて、それぞれ繁栄してきた。その頃から、ふたつの丘の間に流れる「メドヴェシュチャック川（ポトク＝小川）」流域には、水車小屋があって、製粉事業がさかんだった。ところが、水車小屋の管理を巡って、ふたつの丘の住民はしばしば争そった。川の流れは血に染まり、川にかかる橋を「グルヴァヴィ・モスト＝血の橋」と呼んだというから、両地域の対立の激しさがわかる。1850年、ふたつの丘と近辺が合併して、「ザグレブ」が誕生し、川は埋め立てられた。争いの川はなくなっても、橋の架かっていた場所には「血の橋」の名前が残り、町の歴史を物語っている。

　ところで、「ザグレブ」は「堀、溝」の意味で、丘から眺めるマルコ広場やイリッツァ通りは、かつての「溝」に当たる部分だったのが、地名の由来だとか。1880年の大地震後、町の再興が計られて、下の町が19世紀末から新市街になるが、第二次世界大戦後には、さらにサワ川まで、新市街は拡大していく。現在の人口は、およそ100万人（と、ガイドは話したが、何冊かの本には120万人とある）。内、学問の町だから、学生が55､000人ほどいるそうな。

　ちょうど通勤時刻で、車が多い。町には車が50万台もあるので、バスやトラム（路面電車）の公共交通機関を利用するようにと、奨励されている。トラムには、１日券18クーナ（2,5ユーロ、380円くらい）があり、朝４時から 夜の20時までの乗り放題。市民ばかりか観光客にも人気があるという。もちろん、90分以内有効の１回券もある。こちらは6,5クーナ也。

　労働時間は、８時から４時まで、あるいは、９時から５時まで。通勤のために郊外から通う人が多い。平均月収は4220クーナ（約586ユーロ、87､000円くらい）。ザグレブの中心には、月収が2520クーナ（約350ユーロ、53､000円くらい）程度の年金生活者が65％も住んでいる。旧社会主義時代の労働者はアパートに住んでいたが、そのまま住み続けているのだ。クロアチア全体では、住宅の90％は個人所有だから、都会の特殊事情になる。

　公立の学校は、二部制で、午前８時から午後１時までと、午後１時から７時まで。それが１週間交代になっている。「第二次世界大戦後の日本も、そうだったねえ。交代を間違えると、学校に行っても、知らない友だちばかりだった」と、半世紀以上も前の様子を思い出しながら、囁く。

　町中に年金生活者が圧倒的に多いことも、学校施設が不足していることも、独立以後の経済活動とその後の内戦が、町の発展にさまざまな影響を与えているためだ。戦後の復興がままならない、都会の姿を知る。

　教育制度は、６歳から、小学校と中学校あわせての８年間が義務教育だ。そのうち55％が、高校に進学する。高校は15歳から19歳までの４年間。さらに大学は５年間あり、高校から15％の進学となっている。年齢でみると、大学卒業は、日本の大学院修士卒と同じになる。大学を卒業した者はエリートで給料もよく、月収は10､800から14､400クーナ（1500〜2000ユーロ、23万〜30万円位）だ。

　結婚をするのは、平均では25歳前後だが、その25〜30％は離婚している。最近では、同棲していても、結婚しない若者が増えている。云々。

　バスは新市街を走る。「ミマラ博物館（注２）」、「美術工芸博物館」、「クロアチア国立劇場（注３）」。さらに「ザグレブ大学の法学部」の建物、「考古学博物館」など、「チトー広場」周辺は、町の文教地区に相応しい施設が集まっている。次々に説明があっても、走馬燈のようにアッという間に通り過ぎるから、キョロキョロしているばかりで、印象は薄い。新市街の古びた建物の壁には、スプレーで描いた落書が目立つ。多くの都会に共通する風景だが、周囲の汚れようと相まって、荒廃の空気が漂っている。落ち着いた一角と対照的だ。

　一方、町のあちらこちらに、緑が多い。計画的に造られた公園が、町の中心部を取り囲むように、馬蹄形に配置されているからだ。公園の傍を通ったとき、「ニコラ・テスラ（注４）は、ザグレブ生まれです。生誕150年を祝って、最近、ここで式典が行われました」と、解説が加わる。日本大使館の脇を通る。緑の遊歩公園の中ほど、近代美術館や美術学校などがある一角にある。昨夜、大使との連絡が取れていれば、夫は午前中の団体行動を離れ、大使館を訪問しようかと計画していたのだが、それが出来ずに残念だった。

　９時20分頃、町から４キロメートル北上して、「ミロゴイ墓地」へ到着。中世の領主ミロゴイスキの所有地だったので、墓地名に残っている。19世紀になってから、リュデヴィット・ガイ（注５）が別荘を建て、彼の死後に、ザグレブ市が中央墓地として買収。ヘルマン・ボレー（注６）が1876年に設計した「墓地」は、墓地のイメージを覆すほど明るい。正面から見ると、宮殿のような、あるいは城塞のような建物が長く続いて見える。ところどころにドームが配置されている。全部で12基のドーム屋根がある。これが墓地の外壁となり、その後側に公園のような墓地が拡がっている。ときあたかも秋のまっ盛り。建物の壁一面を蔦が覆い、それが紅葉して太陽の光をあびて、輝いている。外壁の内部は回廊になっていて、内壁沿いに有名人などの墓が並ぶ。墓銘碑が宮殿の佇まいのように飾られて美しい。精緻な彫刻が置かれ、レリーフの彫像がある。蔦が絡んだ石の柱、アーチを描く天井など、建築としても見事だ。ヨーロッパで一番美しい墓地といわれるのも納得だ。有名なウィーンの中央墓地（『第三の男』のラストシーン）を見たことのある夫も、「たしかに、これはすごいなあ」と、言う。

ミロゴイ墓地回廊部

　回廊部分から先は、公園墓地だ。墓地内の縦横の道沿いの並木は、年季が入って、美しい佇まいだ。大小さまざまの墓が、整然と並んでいる。カトリック教徒やギリシャ正教会、その他、特定の宗教を主張するのではなく、それぞれ趣向を凝らしている。名の知れた一族や歴史上の有名人の墓も、あちらこちらにあるらしい。これは、そう、東京の青山墓地に似ている。この墓地には、およそ15万人の墓があるという。多くは、20世紀のふたつの世界大戦の犠牲者で、オーストリー・ハンガリー帝国の命運や南スラブ族の運命が反映されている。迫害を受けたユダヤ人の慰霊碑もある。ひとつのお墓には12の石棺が納められていて、13人目の死者が出ると、いちばん早く納められた棺と入れ替える。１区画のお墓を購入するには、現在、3､500〜50､000ユーロ（56万円〜750万円）するのだから、この国の物価水準からすると高価だし、”住宅難”でもある。夫が参照しているロンリープラネットの案内書には、「ここに眠っている人々は、生きていたときよりも、死んでからの方が良い家に住んでいる」と皮肉った人がいると、書いてあるそうだ。そうだろうなあ。入口近くの特別な場所に、クロアチアの初代大統領トゥジマンの墓があり、黒い大理石を磨いた墓石が印象的だった。

（注１）サワ川・・・旅のはじめに滞在したスロヴェニアのブレッド湖から流れ出し、アドリア海側のディナル・アルプスに遮られて、ドナウ川に合流し、黒海に至る国際河川。

（注２）ミマラ博物館・・・ダルマチア出身のアンテ・トピッチ・ミマラが財界人として成功し、生涯で3700点を超える考古学関係や美術・工芸品を収集した。彼には子どもがいなかったので、それらが、1972年に市へ寄贈された。

（注３）クロアチア国立劇場・・・クリーム色の壁に、青い屋根と窓が映えて、美しい。ウイーン出身のヘルメルとフェルネルが、ロココとネオ・ルネサンスの折衷様式の建造物を設計した。1895年の開館記念式典には、オーストリア皇帝（1848〜1916在位）兼ハンガリー国王（1867〜1916在位）フランツ・ヨーゼフが出席。「ザグレブ」は、オーストリア支配下でさまざまな影響を受け、「小ウイーン」と称される。

（注４）ニコラ・テスラ（1857〜1943）・・・クロアチア生まれだが、アメリカに帰化した物理学者・電気工学者で発明家。彼が着想した回転磁場の法則を適用して、誘導電動機（扇風機やミシン、冷蔵庫などに使われるモータはみなこれである）を発明。アーク灯、交流の送電方式、火花による高周波電流の発生法、テスラ変圧器など、無線通信や電力輸送の分野で、多くの発明をしている。晩年は、狂気になったとか。磁場の単位テスラにその名を留める。『超人ニコラ・テスラ』（新戸雅章、筑摩書房、1993）など、彼の伝記は日本でもいくつか出版されている。

（注５）リュデヴィット・ガイ（1809〜1872）・・・クロアチアの政治家、言語学者。”南スラブ族の統一運動（イリュリア主義）”の提唱者。クロアチア文章語を普及させ、セルビアの言語学者カラジッチ（1787〜1864）が確立したセルビア文章語と一緒にすることによって、両民族の文化的統一の基礎を築いた。

（注６）ヘルマン・ボレー（1854〜1926）・・・ドイツ出身の建築家。大地震後の大聖堂の再建、美術工芸博物館など、19世紀末のザグレブの町並み建造に、大きな足跡を残している。

　冒頭の写真は、旅仲間の建築家・工藤司朗さんが撮影した画像をお借りした。プロ級の写真家である。旅行後、撮られた写真数百枚をDVDスライドショーにして旅仲間に配布された。その写真をお借りしたものである。