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05/5/27 ポ ル ト ガ ル へ の 旅 10 ナ ザ レ と オ ビ ド ス
バターリャ修道院を見たあと、バスで30分ほどのナザレへ。 「ナザレ」は、キリストの故郷の名前だ。４世紀に、遠くイスラエルのナザレから、聖母マリアの像を携えて、この地に僧侶がやって来た。それに由来して命名されたのだが、古代のフェニキア人が開いた漁村だから、人々の暮らしの歴史は古い。 到着後、昼食は「A FORNALHA」で。メニューは、ソッパ・デ・ディア（スープ）、イワシの炭火焼き、カステラの元祖になるパン・デ・ロー。赤ワインを添えて。 あまりにも観光化されすぎて、前宣伝が効きすぎた。期待のナザレ名物のイワシの炭火焼きは、塩の振りすぎと焼いてから時間が経っていたので、がっかり。皿のイワシの脂がパチパチ弾け、煙が漂っている。そんな焼きたてが供されると思いこんでいた。団体だから、全部のお皿が揃うのに、時間がかかったのだろうか。デザートも甘すぎた。ポルトガル人は、ほんとに甘い物が好きだ。「日本のカステラの方が、洗練されてるねえ・・・」といいながら、味わった。味覚は、年齢を取るほどに保守的になるらしい。若い時には「なんでも食べてやろう」と、好奇心があったし、「郷にいらば郷に従い」で、どの国の食べ物も楽しんでいたのに・・・。 ナザレは、海岸の漁村地区の「プライア＝浜」と、断崖絶壁上の高台の地域、「シティオ＝北の高台」と、「ペデルネイラ＝東の高台」に、分かれている。古くから海賊に狙われることが多く、漁民たちは高台に住んでいた。やっと19世紀になってから、浜の暮らしをするようになったという。だから、ナザレの歴史は、シティオなどの高台地区にある。 食後、シティオへ。見晴るかす大西洋の波頭が、ゆっくりと、長い海岸線へ動いている。眺めがじつにいい。観光客目当ての、子どもの物売りがやって来る。いずこも、同じ風景だ。 小さな祠がある。昔、昔のお話。霧が立ちこめる中、馬に乗って狩りに興じていた騎士の前に、突然、聖母マリアが現れた。慌てて手綱を引いて止まると、すでに聖母マリアの姿はなかった。よく見ると、断崖の先端、あと一歩で崖から転落するところだった、と分かった。命を助けられたと知った騎士は、その場所に祠を建てて、感謝の気持ちを捧げたという。 「馬は、危険を察知する能力にすぐれている」と聞いたことがある。聖母マリアが現れたのではなく、馬が危険を感じて止まったのじゃないの？ こんなことを思うのは、信なき者の戯言だろうが、「イワシの頭も、信心から・・・」という、信仰の不思議さは、いずこにもあるようだ。なんでもかでも、全てマリア様のお陰に帰する説明が続くと、へそ曲がりになってしまう。 祠の話には続きがある。「ヴァスコ・ダ・ガマが大航海に船出する前に、安全を祈願するためにこの祠にやって来た」という記録があるそうな。聖母マリアの奇跡を信じる人々が、今でもたくさん訪れるというから、さすが、カトリックの国だ。もっとも、この日、祠の中を覗き込んだのは、ほとんど観光客だった。なにはともあれ、祠は観光資源として、大事にされている感じだ。 その後、100メートルほど崖下の海岸へ。穏やかな波打ち際で、しばし、波と戯れる。海岸に沿って、土産屋が並んでいる。手作りの人形、アズレージョ模様を焼いた皿や壺、エプロン、小袋、その他。老夫婦が、お互いに腕を預けて、ゆっくりと散歩している。３人の黒づくめの服を着た老婦人が、店の前のベンチに、ちょこんと並んで座っている。話をするでなく、ただ、日光浴をしている風情だ。 男たちも、ぼんやりと佇んでいる。これまた、なにもしていない。男性は、黒いズボンにチェックのシャツ、フィッシャーマン・ポンチョに、帽子も被っている。うん。なかなかお洒落、絵になる姿だ。 そうそう。ナザレでは、女性が数枚から十数枚と、何枚ものスカートを重ねて着ている。格好なんて頓着せずに、着膨れている。結婚するとミニ・スカート、未婚だとロング・スカートだから、一目で区別できるが、どこぞの国の感覚では、「老若、これは逆になるなあ」と、可笑しい。ベンチの老婦人たちは、揃ってミニ・スカート。膝頭を出しているのが、まるでダルマに手足がついている格好を連想させて、ご愛敬だ。何故、重ね着をするか。外国からの侵入者が来たときに、すぐに逃げられるように、全財産を身につけていた、その名残だという。暑い時期や、動き回るには、さぞ大変だろうなあ。 ２時半。オビドスへ向かう。
オビドスは、ポルトガル中世の黄金時代を出現したディニス王（1279〜1325在位）が、アラゴンから迎えた王妃イサベラにプレゼントした村だという。彼女は、ここの美しい佇まいが、特にお気に入りだった。そんなこともあって、その後も1883年まで、王妃の直轄地となっていた。 村は落ち着いた典型的な城塞都市で、中世時代に誘われるような、魅力的な土地だ。小高い丘にある城と家々を取り囲んで、周囲には、堅固な城壁が築かれている。その入口は、18世紀には税関だった場所だ。城塞に至るつづら折りの坂道に沿って、白壁の家が並び、ところどころには、窓辺に花々が咲き誇っている。城に向かう入口付近に、「OBIDOS」の看板が記されたカフェがあって、１人の若い婦人が、無心に読書しながらくつろいでいる。長閑な午後だ。 いちばん奥はお城で、現在は「ポーサーダ・ド・カステロ」になっている。小説家のグレアム・グリーンが滞在したことがあるし、人気のポーサーダだから、「予約を取るのがたいへん」と聞いた。城跡の高台から眼下に臨む村には、くすんだ煉瓦の屋根が重なっている。その間に、見え隠れする道や木々の緑が、村の表情の陰影を醸し出す。遠く城外を望むと、延々と続く長い水道橋が見える。「ここも、ローマ人の勢力下に置かれたのだなあ・・・」と、歴史を思う。この世の静寂を独り占めするような城塞に立って、気持ちが和む。 村を散策しながら、14世紀に建造された「サンタ・マリア教会」のアズレージョを見る。村の歴史を描いているアズレージョを眺めながら、やっと気づく。歴史を記すアズレージョは、土地の誇りであり、自慢にすることを宣伝するには、格好の手段なのだ、と。だから、ポルトガルのどの土地を訪れても、アズレージョが溢れているのだ、と。 |
