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03/11/15 中東欧六カ国・旅日記 1５ ワ ル シ ャ ワ 市 内 観 光
午前中ショパンの生家のあるジェラゾヴァ・ヴォラへ出かけ、昼食をすませてワルシャワにもどったのは午後２時を過ぎていた。これからワルシャワ市内の主なところを見ることになっているが、この街を見るにしては、時間が足りない。駆け足の観光になるのだろうと、少々残念だ。ショパンもいいが、ユダヤ人ゲットー、ワルシャワ蜂起、そしてナチスの破壊の場所などを、辿りたいのだ。 ワルシャワは、1596年に首都となって以来、政治・経済の中心として、現在は、人口約200万人。「ワルシャワは、”古くて新しい街”と言われています。破壊されて再興したからです。生き残った市民に、記憶を尋ね、古い資料を調べました。建物の汚れや古さ、壁の割れ目、屋根の傾きも、前とほとんど変わらずに、再現したのです」と、ガイドの説明が続く。第２次世界大戦中の空爆と市街戦で、街の８５パーセントは瓦礫となり、その徹底した破壊は凄まじかった。歴史の項目で書いたが、1944年８月に、ナチスに対し市民が立ち上がったワルシャワ蜂起は、63日で鎮圧された。それから３ヶ月。対岸まで来ていたソ連軍が手をこまねいている間、ナチスはこの街を徹底的に破壊したのだ。その結果は、手元にある写真集で見ることが出来、呆然とする。もっとも、東京でも、戦禍にさらされた姿は同様だった。焼け野原から復興した東京は、近代的な都市に変貌しているが、戦前の面影はあらかた消え、辛うじて、戦火を免れた場所に、その姿が残る。 18世紀には村だった場所に、今では、市内で２番目の大通り、イェロゾリムスキェ（イエルサレム）通りがある。ユダヤ人が造ったという。その通りからマルシャウコフスカ通りに曲がると、1953年に、ソ連のスターリン（1879〜1953）がプレゼントした「文化科学宮殿」が建っている。37階の高層ビルで、塔の高さは234メートル。「街のどこからでも見ることが出来ますから便利ですが、評判は悪いです」。そうだろう。ソ連支配下の社会主義圏では、威圧的な権威を示す建物が多いが、それに共通しているのだ。ワルシャワの街の佇まいには、相応しくない。「まったく醜い代物だね。共産政権時代の象徴だよ」と、囁く。 スターリン時代に造られたという「憲法広場」を通り過ぎたとき、夫は「モスクワに似ているよ。この姿は・・・」という。これでも、スターリン後には、手直しされたそうだが・・・。 「ワジェンキ公園」でバスを降りる。ポーランドの最後の王、スタニスラフ・ポニャトフスキ（1764〜95在位）が命じて建造され、1766年から30年の歳月をかけて完成した。公園そのものが、ポーランドの歴史を刻んでいる（注）。 園内に入ると、真っ先に、赤いバラの植え込みが目につく。秋咲きのバラが美しい。バラの花壇に囲まれた青々とした芝生の中央に「柳の下のショパン」の像があって、その周りで子どもたちが遊んでいる。夏には、この像の下にピアノが置かれ、コンサートが開かれるという。緑の多い公園の中を、ブラブラ歩く。ここが都市の中心部かと驚くほど、林や谷川が自然のままに残されている。起伏も結構ある。池の辺りに出た。池は人工的に造られたという。傍には、王の夏の離宮として建てられた「ワジェンキ宮殿（水上宮殿）」がある。１階は公の、２階がプライベイトの部屋だったが、今は国立博物館の分館になって、17〜8世紀の美術品が展示されているという。入場を待つ観光客が群れているが、ツアーご一行は入らず、先を急ぐ。この公園のすぐ傍に、日本大使館があり、日の丸がはためいている。 （注）エカテリナ２世（1762〜95在位）は、夫のロシア皇帝ピョートル３世（1762在位）を廃位して殺害し、皇帝になった。彼女の寵愛を得て、ポーランド王となったのが、ポニャトフスキ王だ。結局、ポーランド分割に追い込まれて、彼は王の座を失う。彼が1798年に亡くなると、ロシア領に繰り込まれたワルシャワのワジェンキ公園は、ロシアに売却された。1918年のポーランドの独立回復で、国有となる。第２次世界大戦中ドイツが占領すると、ワジェンキ宮殿の美術品の大半は略奪されてしまい、1944年には破壊されている。戦後、完全に修復された。 再び、車上からの観光をしながら、「聖十字架教会」へ向かう。国会議事堂前を過ぎ、第２次世界大戦の死者を弔う慰霊碑を眺める。ここには、教皇ヨハネ・パウロ２世の父の名も刻まれているとか。国立博物館を右手に見ながら、やがてヴィスワ川を渡る。バルト海に流れこむヴィスワ川沿いには、古くは琥珀の取引で栄え、コペルニクスの生誕地であるトルンや、琥珀の産地として栄えたクダンスクがある。「古い、素晴らしい街です」と、宣伝する。さらに「文化の中心はクラクフ。精神的な拠り所と宗教的聖地はチェンストホーヴァ。そして、各種のスポーツの中心になっているのが、ザコパネです」と続く。でも、クラクフには明日訪れるが、あとは省略だ。ジョージ・ワシントン広場。ロシア人の青空市場。今は使われていない大きなスタジアムと、ヴィスワ川の対岸地帯を一回りして、再び川を渡る。 「聖十字架教会」へ到着すると、ちょうど結婚式のミサが行われている。私たちは、こっそりと脇の入口から入り、周辺を一巡する。ガイドが、ショパンの心臓の置かれた柱の銘板を指さす。ショパンの亡骸はパリの墓地に葬られたが、ロシアの支配を脱した時期に、兄によって、心臓だけが墓から取り出され、祖国に持ち帰られ、この教会に納められた。この教会も、ドイツ軍がダイナマイトで破壊したが、ショパンの心臓は無事で、戦後、元通りに教会が再建されて、1945年10月17日のショパンの命日に、心臓が戻ったのだそうだ。 「ショパンの心臓を拝む人が、毎日、絶えません」と聞いたとき、なんだか、胡散臭い感じがした。破壊された教会から、誰が、どこに、ショパンの心臓を持ち出したのだろう？ もっとも、カトリックでは、ザビエルの手とか、聖人の身体の一部を、礼拝の対象にしている。カトリック信仰の門外漢が、あれこれ言っても、はじまらないが、心臓だけとか、手だけとかを秘物としてあがめるのは、私には理解できない。ツアーでは、ショパンに関わるいくつかの場所を、観光の目玉としている。音楽大好き人間には堪らないのかもしれないが、心臓まで訪ねるとあっては、ちょっと偏っている感じがした。帰路、ショパンが、1830年の亡命まで住んでいた家の前を通り、ショパンが演奏をしたことのある、プロテスタント教会を眺める。私は、へそ曲がりらしい。例え偉大な人物であろうとも、こう、立て続けにショパン漬けされると、「もう、いい」という拒否反応を起こす。 正面入口から礼拝堂を出て、聖十字架教会の前に立つ。向かい側にコペルニクスの像が立っている。地動説を発表した故に、彼の著書は、カトリック教会の禁書になった。のちに学説は実証されたが、迫害の前面に立たされたコペルニクスが、教会の前に鎮座まします図に、ある種のおかしさを感じ、眺める。 後刻のことになるが、観光を終えてホテルに向かう途中、再びこの教会の前を通りかかった。結婚式が終わったばかりらしく、新郎新婦を取り囲む華やいだ群れができていた。談笑しながら、写真を撮っている。リボンで飾られた車もある。 最後にワルシャワ市の中心、旧市街へ向かう。ここには王宮と王宮前広場、そして少し離れて旧市場広場があり、最もにぎわう観光スポットだ。バスで移動する。途中、世界最大のオペラハウスや、大戦で犠牲となった600万人もの無名戦士のモニュメントを車窓に見る。 ワルシャワの旧市街には、レンガで造られた城壁が残り、バルバカン（丸い監視塔のある砦）と呼ばれる。南の入り口を入ってしばらく歩くと、旧王宮広場に出る。旧王宮には、クラクフからワルシャワに首都が移転されて以来の歴史がある。元々は、マゾフシェ侯爵の居城だったが、ジグムント３世（1587〜1632在位）が遷都に伴って王宮に定め、その後、歴代の王が、それぞれの時代の建築様式を取りいれて改造してきたという。レンガ色の壁が美しい。タマネギの形をしたドームが、中央の入り口の屋根に見える。 旧王宮の前に、赤い大理石の柱に、バロック式の彫刻を施し、その高い柱のてっぺんに、ジグムント３世像が立っている。ロシアのピョートル大帝（1682〜1725在位）が、その美しい姿に溜息をつき、ロシアに持ち帰りたがったが、大きすぎてあきらめたという。観光客や露店で賑わう広場だが、かつてはここで処刑がおこなわれた時代もあった。 14世紀以来の歴史を持つ王宮は、1944年、地下に１万平方キロの穴が掘られて、ダイナマイトが仕掛けられ、破壊された。もちろん、ナチスの仕業だった。1971年からの復元工事は、17年間の歳月がかかり、新しいポーランドの顔になっている。現在その一部は博物館になっている。300室を越える広大な王宮の復興のために、多くのポーランド国民が私財を寄付したり、ボランティアで建設工事に従事したという。ジグムント３世像の柱もナチスによって破壊されたが、像は無傷で残り、終戦の４年後には、新しい柱が建てられ、復元されたのだ。 歩いてすぐの旧市街広場へ向かう。途中、ワルシャワでいちばん歴史の古い聖ヨハネ教会がある。旧市街広場は、市場広場とも呼ばれ、ヨーロッパのどの街にもある、露天のマーケットが開かれた場所だ。この広場を取り囲む店舗や住宅は、すべて完全に破壊され、再建されたものだ。瓦礫の中から価値ある部分は回収され、復元に使われたという。この広場をふくめて、旧市街全体がユネスコの文化遺産に指定されているのも、理解できる佇まいだ。 ある日、１人の少年がヴィシワ川で釣りをしていると、１匹の金色の魚がかかった。下半身は魚だが、上半身は美しい女性だ。少年は「世界でいちばん美しい人と、結婚したい」と、願いながら、魚を家に持ち帰った。ところが、魚は悲しそうに、人間の言葉で「私を、川に返してください」と、少年に頼んだ。少年は優しかったので、魚を川へ戻したが、まもなく、少年ワルサは、美しい娘ザワと出会い、結婚した。漁師をしている幸せな２人の周辺に、人々が住み始め、魚もたくさん捕れて売れたので、２人はお金持ちになったとさ。めでたし、めでたしだが、この２人の名前の「ワルサ」と「ザワ」が、「ワルシャワ」の語源になったという。 市場広場からバルバカンの北の出口まで来たところで、しばらくの自由時間となる。私たちは市場広場にとってかえし、しばらくの散策を楽しむ。週末を楽しむ家族連れや観光客が、大勢いる。注文に応じて肖像を描く画家たち。いくつもの露店では、いろんな民族工芸品や、アイスクリーム・水・キャンディなどを売っている。ベンチに腰を下ろして、ボンヤリしている人たち。レストランやカフェも多い。 ４時45分集合。ところが、ルードヴィッチさんが来ない。みんなで心配していると、「ごめんなさーい。時間を間違えましたー」と、走りながら現れた。
ここからすぐ北にあるキュリー夫人の生家まで歩く。これは夫が頼んで、今日のコースにぜひ入れてほしいと要望して実現したものだ。城塞の入口から北へ石畳のフレタ通りが延びている。古い歴史を見てきた通りだ。５分も行くと、生家の前にたどりつく。今はキュリー夫人博物館になっているが、もう閉館時間となっていた。マリー・キュリー（1867〜1934）は、父ヴラディスラウ・スクロドフスキーと母ブロニスラヴァとの間の５番目の子供、末っ子としてこの家に生まれた。当時この家は、寄宿制の小中学校でだった。ロシア化が強制的に進められている中で、ポーランドの伝統の教育を受けさせるため、良家の子女は、そのような学校に寄宿して勉学を受けていた。マリーの母は、若いながらその学校の校長だった。別の高等中学校の数学と物理の先生だった父と結婚したあと、一家はこの学校の２階に住んだ。そこでマリーの母は５人の子育てをしながら、校長職も勤めたのである。 キュリー夫人の娘のエヴァが著した「キュリー夫人伝」は、中学生の頃に読んだ。夫は、この伝記に刺激を受け、物理学の研究者への道を選んだという。若いキュリー夫人が勉学に励んだワルシャワの街。やがて科学者としての専門教育を受けにパリへ留学するのだが、それまで住んでいた場所を、自分の目で見ることは、夫にとっては長年の願望だった。 じつは、旧市街へ来る前にこんなことがあった。熱血老ガイドのルードヴィッチさんが、突然、夫の腕をぐいと掴み、拉致するような勢いで引っ張って、「こっちに来なさい」 と、ツアー一行から離れていった。みんな唖然として待っていたら、ほどなくして、二人が戻ってきたので「どうしたの？」と聞くと、「ワルシャワ大学の研究所の建物に連れて行ってくれたんだよ」 と言う。そこには、キュリー夫人が若い頃研究をした場所だという銘板があったらしい。夫は「おかしいよね。キュリー夫人はワルシャワ大学などには在籍していない。だって、その頃、ポーランドでは女性の高等教育は禁止されていたんだから。たしか高等女学校を出たあとは、家庭教師をしながら、パリへ行く学費を貯めたんだよ」。どうやら、ポーランドはキュリー夫人の栄誉を少しでもワルシャワにとどめたいと、あちこちにキュリー夫人ゆかりの場所を作っているらしい。 バスは旧市街から少し離れた場所に待っている。そこまで歩いていく途中、「ワルシャワ蜂起記念碑」を眺める。大勢の市民が、殺され、倒れながら戦った姿のモニュメントだ。花が飾られている。1944年、ドイツ軍を追い込んだソ連軍が、ワルシャワに迫った。ドイツ支配からの解放を感じたワルシャワ市民が、ソ連の応援を期待して、一斉に蜂起する。だが、ヴィスワ川の対岸まで来ていたソ連軍は、傍観する。ポーランド人が抱く、歴史的なロシア支配への民族感情を察し、蜂起の裏の反ソ連の政治的な空気を見抜いて、見殺しにしたのだ。援軍を絶たれた市民が、凄惨なドイツ軍の攻撃を受け、ほとんどの市街が破壊され、80万人が死んだという。10月２日、降伏。ソ連の支配が終わった1989年、ワルシャワ蜂起45周年を記念して、碑は建てられている。
ユダヤ人ゲットーのあった界隈を過ぎる。映画の「戦場のピアニスト」に出てきた場面を思い出す。高い塀に囲まれた場所が、ここに違いない。第２次大戦勃発の頃、ワルシャワには38万人のユダヤ人が住んでいた。ワルシャワの全人口130万人の約30％にあたるという。1940年ナチスがワルシャワを占領してすぐ、ユダヤ人はミロウ街とムラノウ街に設けられたゲットーへ強制移住させられる。ずっと昔から住んでいた街は焼き打ちにあい、強制的に追い立てられる中で、すでに多数のユダヤ人が殺された。ゲットーは３メートルの高さの煉瓦塀に囲まれ、その狭い地域に市外からの移住者もふくめて、45万人のユダヤ人が収容された。市内の通りをまたいで設けられたゲットー間の移動のため、橋が造られていた。そのシーンも「戦場のピアニスト」にあった。1942年半ばまでに、飢えや病気で10万人は死んだ。そのころから強制収容所への移送による抹殺計画が始まっている。30万人移送され、５万人が一部のゲットー地区に残った。1943年４月、最後のゲットー区画をなくそうとしたナチスに対し、ユダヤ人たちは捨て身の蜂起をする。空爆され、ガス弾を打ち込まれ、３週間頑張ったユダヤ人たちは、皆殺しにされた。そんな話を聞いていたが、今は壁も橋もなく、当時の凄惨な様子を偲べるものは何もない。近くには、ユダヤ人の墓地があって、25万人が眠っているそうだ。 ５時20分。ホテルに帰着。７時から、ホテルのレストランで夕食。メニューは、マッシュルーム・スープ、サーモンのソティー、アイスクリームとフルーツの盛り合わせ。ワインはチリのカルベネ・ソービニオン１本（110ズオッティ＝約3300円位）。またまたスープの味は塩辛い。 この夕食は、環境が最悪だった。隣のブース（朝食を食べた場所）で、かなりの人数が集まって結婚披露宴が開かれて、盛り上がっていたのだ。初めのころは、挨拶だの、拍手だの（それでもうるさい）だったが、一段落したころから、ダンスが始まった。これはかまわないが、問題は、バンド演奏のスピーカーのボリュームが、全開状態だったこと。 夕食は４人がけのテーブルだったが、相手の話す声が音楽にかき消されて、聞こえないのだ。お腹に響くズシンズシンというドラムは、食べたものが収まるどころではない大音響だ。とうとう我慢できなくなった夫が、レストランの責任者に、「これでは、私たちは、食事も会話も楽しめないじゃありませんか」と、文句を言う。「これが普通です」と、さして気にしない対応に、夫は怒りをぶつける。「日本人の団体客はおとなしいと、馬鹿にしている。西欧人だったら、こんなレストランでは食事をしないよ」と、夫は、いつまでも収まらなかった。事実、ここで食事をしているのは私たちだけ。ほかの客は、ずっと離れた別コーナーでサービスを受けていた。このホテルは、パーティを行う地元の利用者が多いし（昨夜も、夜半まで騒がしかった）、町中からは遠い。たとえ５★だろうと、旅行社は、ツアーを受け入れるホテルとしての考慮が必要と、痛感した。帰国後、夫は「あのホテルは、ツアーでは使うべきでない」との意見を書いた手紙を、旅行社に出していた。 |
